Αναζήτηση ξενοδοχείων

Ημερομηνία check in

Ημερομηνία check out

Εργασία από την Careerjet
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αφιερώματα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αφιερώματα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Αφιέρωμα στο Γραφικό Μέτσοβο



Το Μέτσοβο αποτελεί από αρχαιοτάτους χρόνους πόλο έλξης για όλους τους Έλληνες αλλά και επισκέπτες από το εξωτερικό. Διαβάστε παρακάτω λίγες γραμμές για να το γνωρίσετε καλύτερα.

Το σύνολο των ιστοριογραφικών πληροφοριών και των αρχαιολογικών ευρημάτων της επαρχίας Μετσόβου, ενισχύει την άποψη ότι πρόκειται για μια περιοχή που κατοικήθηκε διαρκώς από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Επιπλέον, τα διάφορα τοπωνύμια ρωμαϊκής προέλευσης επιβεβαιώνουν τη ρωμαϊκή παρουσία στην περιοχή, από το 167 έως το 250 μ.Χ. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από τον 10ο αιώνα και ως τα τέλη του 18ου αιώνα, το Μέτσοβο τελεί υπό προνομιακό καθεστώς. Ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος τον 10ο αιώνα, ο Ανδρόνικος Γ΄ τον 14ο αιώνα, ο Σουλτάνος Μουράτ Β΄ το 1430 και ο Σουλτάνος Μεχμέτ Δ΄ το 1659, παραχωρούν διαδοχικά στο Μέτσοβο και στα γειτονικά χωριά προνόμια, με τα οποία τους παρέχονται οικονομικές ευκολίες, πολιτικές ελευθερίες καθώς και διοικητική και εκκλησιαστική αυτονομία. Στόχος τους είναι η εξασφάλιση της συνεργασίας των κατοίκων στον έλεγχο της ορεινής διάβασης του Ζυγού ή της Κατάρας, μέσω της οποίας επικοινωνεί η Ήπειρος με τη Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία. 
Image and video hosting by TinyPic

Το Μέτσοβο, χάρη στα ιδιαίτερα αυτά προνόμια σημείωσε σημαντική εμπορική, οικονομική, πνευματική και πολιτιστική πρόοδο. Ακόμη, λόγω της γεωγραφικής του θέσης αποτέλεσε συγκοινωνιακό κόμβο ιδιαίτερης σημασίας και σημείο στάσης απόλυτα αναγκαίας για τον ανεφοδιασμό και την ανάπαυση των καραβανιών και των οδοιπόρων. Έτσι, στα τέλη του 19ου αιώνα (1880) το Μέτσοβο μαζί με το Ανήλιο αριθμούσε 830 «οίκους» και περίπου 7.000 κατοίκους, ενώ το 1888 στο Μέτσοβο υπήρχαν τέσσερις φούρνοι, επτά πανδοχεία, επτά σφαγεία, έντεκα παντοπωλεία, ένα ελληνικό σχολείο (Γυμνάσιο), δύο παρθεναγωγεία και δύο νηπιαγωγεία (ένα αρρένων κι ένα θηλέων). 

Ταυτόχρονα, ήδη από τους προηγούμενους αιώνες, μεγάλη άνθηση γνωρίζουν η ξυλογλυπτική, η υφαντουργία και η αργυροχρυσοχοΐα. Μεγάλη καταστροφή υπέστη το Μέτσοβο στις 27 Μαρτίου 1854 από τα τουρκικά στρατεύματα του Αβδή Πασά μετά τον ξεσηκωμό των Μετσοβιτών, με οπλαρχηγό τον Θεοδωράκη Γρίβα («χαλασμός του Γρίβα»), που κράτησε τρεις μέρες. Μετά τη μάχη, το Μέτσοβο λεηλατείται και πολλά σπίτια καίγονται. Η πρόοδος που σημειώθηκε στο Μέτσοβο μετά την καταστροφή του Γρίβα οφείλεται στους πολλούς ευεργέτες που ανέδειξε η πόλη, οι οποίοι με τα πλούσια κληροδοτήματα που άφησαν, το στήριξαν οικονομικά. 

Το Μέτσοβο απελευθερώθηκε από τον τουρκικό ζυγό στις 31 Οκτωβρίου του 1912 από δυνάμεις του τακτικού ελληνικού στρατού, των Κρητών και Ηπειρωτών εθελοντών. Αποφασιστικής σημασίας γεγονός για τη σύγχρονη οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη του Μετσόβου αποτελεί το Ίδρυμα Βαρόνου Μιχαήλ Τοσίτσα, που δημιουργήθηκε το 1948 από τον ίδιο τον ευεργέτη, με την παρακίνηση και ενθάρρυνση του Ευάγγελου Αβέρωφ Τοσίτσα. Στους μεγάλους άνδρες του Μετσόβου συγκαταλέγονται ο Μετσοβίτης νεομάρτυρας Νικόλαος, οι Διδάσκαλοι του Γένους Νικόλαος Τζαρτζούλης, Παρθένιος Κατζιούλης, Δημήτριος Βαρδάκας, Τρύφων ο Ιερομόναχος και Αδάμ Τσαπέκος. Αρκετοί είναι και οι εθνικοί ευεργέτες, όπως οι Γεώργιος Αβέρωφ, Νικόλαος Στουρνάρας, Μιχαήλ Τοσίτσας, Τριαντάφυλλος Τσουμάγκας, Κυριάκος Φλόκας και ο Βαρόνος Μιχαήλ Τοσίτσας. Τέλος, σημαντικοί ήταν και οι εθνικοί αγωνιστές Δημήτριος Ίπατρος, Αναστάσιος Μανάκης, Ιωάννης Γκαδέλος, Αποστόλης Χατζής, Δημήτριος Ζαμάνης, καθώς και ο πολιτικός και ευεργέτης Ευάγγελος Αβέρωφ Τοσίτσας. 

Η ορεινή κτηνοτροφία αποτελεί εδώ και αιώνες, στην ευρύτερη περιοχή, ένα βασικό παράγοντα ανάπτυξης αλλά και τρόπο ζωής. Ήδη από το 1719 λειτουργούσε στο Μέτσοβο κεντρική αποθήκη εξαγωγής δερμάτων αιγοπροβάτων με προορισμό τη Γαλλία. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών οι ορεινοί βοσκότοποι δε χρησιμοποιούνται όλο το έτος. Έτσι, οι νομάδες κτηνοτρόφοι μεταφέρονται τον χειμώνα στο θεσσαλικό κάμπο και το καλοκαίρι στα ορεινά βοσκοτόπια. 

Η μεταποίηση ξυλείας αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο πλουτοπαραγωγικό πόρο και ίσως την κυριότερη πηγή εισοδήματος, μαζί με τον τουρισμό. Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ασχολείται στον τομέα της υλοτομίας και της επεξεργασίας του ξύλου από τις παλιότερες μέρες έως σήμερα.
Στο Μέτσοβο, στη Μηλιά και στο Ανήλιο, η λαϊκή τέχνη αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ασχολίες των κατοίκων. Η υφαντουργία έχει μακρά παράδοση. Η τοπική υφαντική δημιούργησε περίτεχνα υφαντά, χαλίμια, κελίμια, στρωσίδια, μποχαροσκούτια, φλοκάτες κ.ά., με μεθόδους και τακτικές που ανάγονται πολλές γενιές πίσω. 

Η τυροκομία αποτελεί ένα άλλο πόλο ανάπτυξης. Στο Μέτσοβο λειτουργεί από το 1958 το τυροκομείο του ιδρύματος Τοσίτσα, που απορροφά ολόκληρη σχεδόν την παραγωγή γάλακτος της περιοχής.
Μακρά παράδοση υπάρχει και στην οινοποιία. Από το 1732 η ετήσια παραγωγή κρασιού ξεπερνούσε τις 500.000 μπουκάλες. Μετά από πολλά χρόνια αγρανάπαυσης τ’ αμπέλια του Μετσόβου ζωντάνεψαν ξανά, χάρη στην ιδέα του Ευάγγελου Αβέρωφ Τοσίτσα να δημιουργήσει το οινοποιείο «Κατώγι».
Το Μέτσοβο και τα χωριά που το περιβάλλουν δημιούργησαν μια ιδιότυπη κοινωνία, επηρεασμένη από τον τρόπο ζωής στα βουνά της Πίνδου, που μέσα από τις γιορτές και τα πανηγύρια διαδόθηκε ως τις μέρες μας. Έτσι, η μουσική παράδοση του Μετσόβου παρουσιάζεται αισθητά διαφοροποιημένη από τις αντίστοιχες άλλων περιοχών. Στο Μέτσοβο υπάρχουν τρία είδη χορών, ο κυκλικός, ο συγκαθιστός και ο χορός των γυναικών. Κοινό δομικό στοιχείο όλων αυτών αποτελεί ο αυτοσχεδιασμός και ο συναισθηματισμός. Στα πανηγύρια οι πιο πολλοί κάτοικοι, ντυμένοι με παραδοσιακές στολές, χορεύουν τους τρεις χορούς του Μετσόβου και γλεντούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Το Μέτσοβο σήμερα και τα γύρω χωριά του είναι κτισμένα στις βουνοπλαγιές της Πίνδου, κρυμμένα μέσα σε οξιές και έλατα, σ’ ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, που ορθώνεται από το όρος Λάκμος έως τη Φλέγγα και το πέρασμα της Κατάρας. 

Ο χώρος, το τοπίο και η ευρύτερη περιοχή του Μετσόβου χαρακτηρίζεται από ένα πολυσχιδές ανάγλυφο, που αποτυπώνεται όχι μόνο στο πυκνό αλλά κυρίως στο βαθιά χαραγμένο υδρογραφικό δίκτυο. Διοικητικά διαιρείται σε δύο δήμους, του Μετσόβου και της Εγνατίας και σε μια κοινότητα, αυτή της Μηλιάς. Ψηλά βουνά, που αποτελούν τμήματα της οροσειράς της Β. Πίνδου αναπτύσσονται γύρω της, όπως ο Λάκμος ή Περιστέρι (2295μ.) νότια, το Μαυροβούνι (2159μ.) βόρεια, τα βουνά του Ζυγού (1746μ.) ανατολικά και η Τσούκα Ρόσα (υψ. 1987μ.) βορειοδυτικά. Στην περιοχή του Μετσόβου συναντώνται οι πέντε σημαντικές υδρολογικές λεκάνες της Ελλάδας, του Άραχθου, του Αχελώου, του Πηνειού, του Αλιάκμονα και του Αώου. Από το Μέτσοβο πηγάζει ο Μετσοβίτικος ποταμός, παραπόταμος του Άραχθου ενώ σε μικρή απόσταση πηγάζουν ο Αχελώος, ο Αώος και οι παραπόταμοι του Πηνειού και του Αλιάκμονα (Βενέτικος). Παράλληλα, πολλά ρέματα και χείμαρροι πλουτίζουν το υδρογραφικό δίκτυο, που ενισχύθηκε τα τελευταία χρόνια με την τεχνητή λίμνη Αώου, που βρίσκεται μεταξύ των περιοχών Γρεβενιτίου, Χρυσοβίτσας και Μετσόβου. Οι πεδινές εκτάσεις της περιοχής είναι λίγες και βρίσκονται κυρίως κατά μήκος του Μετσοβίτικου ποταμού και στα μικρά οροπέδια στις περιοχές Μετσόβου και Μηλιάς, που χρησιμοποιούνται σαν βοσκότοποι. Τα υπόλοιπα τμήματα της περιοχής αποτελούνται από πυκνά δάση και από γυμνές ορεινές πλαγιές. 

Η περιοχή γεωλογικά ανήκει στη ζώνη της Πίνδου με κυρίαρχα πετρώματα τους ασβεστόλιθους, τον φλύσχη και του οφειόλιθους. Το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται από ψυχρό έως δριμύ με παρατεταμένους χειμώνες και πλούσιο σε βροχές την άνοιξη ενώ τα καλοκαίρια είναι σχετικά ζεστά με αρκετές βροχές. 

Στο Μέτσοβο θα βρείτε παραδοσιακούς ξενώνες, ξενοδοχεία, δωμάτια με τζάκι, εστιατόρια, μπαράκια, δραστηριότητες για τις χειμερινές διακοπές σας, σχολεία του σκι και ένα ευχάριστο περιβάλλον που καθιστούν το Χιονοδρομικό κέντρο Προφήτη Ηλεία ως έναν από τους καλύτερους χειμερινοί προορισμοί.

Αναζητήστε στην μηχανή αναζήτησης του blog που βρίσκεται παραπάνο και κάντε δωρεάν κράτησεις σε ξενοδοχεία του Μετσόβου.


διαβάστε περισσότερα εδώ

6η Γιορτή Λαδιού & Ελιάς 7 & 8 Αυγούστου στην Πέρδικα Θεσπρωτίας


Κατά την κλασική αρχαιότητα η καλλιέργεια την ελιάς καταλάμβανε την πρώτη θέση στην Ελλάδα. Συνεχίζοντας λοιπόν μια παράδοση αιώνων, ηΕλλάδα κατέχει σήμερα την 3η θέση – σε
παγκόσμιο επίπεδο – στην παραγωγή ελαιόλαδου μετά την Ισπανία και την Ιταλία και την 2η θέση στην Ευρωπαϊκή ένωση στην παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς μετά την Ισπανία. Σημαντική όμως είναι και η παρουσία της Ελλάδας στην διεθνή αγορά..

Όσον αφορά το νομό Θεσπρωτίας ηελαιοκαλλιέργεια έχει μακρά ιστορία
γεγονός που αποδεικνύεται από τους αιωνόβιους ελαιώνες σε ολόκληρο σχεδόν το νομό και ιδιαίτερα κοντά στα παράλια. Πιο συγκεκριμένα στο νομό υπάρχουν 120.799,3 στρέμματα ελαιώνων με 1.096.649 ελαιόδεντρα. Από αυτά τα 12.228,3 στρέμματα και τα 138.225 ελαιόδεντρα βρίσκονται στην Πέρδικα. Η ετήσια παραγωγή ελαιολάδου στο νομό φτάνει κατά μέσο όρο τους 1.500 τόνους &τους 60-70 τόνους επιτραπέζιας ελιάς.

Η Θεσπρωτία είναι ένας ευλογημένος τόπος και το ελαιόλαδό το πιο ευλογημένο προϊόν της. Κάνοντας το λοιπόν  βασικό στοιχείο της καθημερινής μας διατροφής, δωρίζουμε στον εαυτό μας γεύση, υγεία, μακροζωία


Ο Αθλητικός Πολιτιστικός & Λαογραφικός Οργανισμός Κοινότητας Πέρδικας - η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας

Σας προσκαλούν 

Στη γιορτή Λαδιού & Ελιάς στην Πέρδικα Θεσπρωτίας 7 & 8 Αυγούστου 2010 ώρα 21:30 μμ στην Κεντρική Πλατεία της Πέρδικας που πραγματοποιείται μέσα από το Δίκτυο Γιορτών Ελληνικής Γης

«Όλη η Ελλάδα γιορτάζει τα ποιοτικά τοπικά προϊόντα και τη μεσογειακή διατροφή»

διαβάστε περισσότερα εδώ

Καλοκαιρινό Αφιέρωμα "Λειψοι"

Λειψοί : διακοπές Λειψοί – τουριστικές πληροφορίες Λειψοί – Λειψοί, Δωδεκάνησα














Η Λειψός είναι ένα πολύ μικρό νησάκι με λευκά ασβεστωμένα
σπίτια και διάσπαρτα εκκλησάκια. 


 

Είναι ένα νησί όπου η κυκλοφορία αυτοκινήτων 
Λειψοί : διακοπές Λειψοί – τουριστικές πληροφορίες Λειψοί – Λειψοί, Δωδεκάνησα
είναι ελάχιστη και όπου το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής ζωής εξελίσσεται στο λιμάνι του νησιού. H Λειψός είναι ένα πολύ όμορφο και αυθεντικό νησί όπου κατά την διάρκεια της ημέρας μπορείτε να απολαύσετε το θέαμα των ψαράδων που πιάνουν τα χταπόδια τα οποία θα καταναλώσετε το ίδιο κιόλας βράδυ στα ταβερνάκια του νησιού! Προσφέρεται για ήσυχες διακοπές με άφθονο κολύμπι και περπάτημα.

Η ιστορία
 
Λειψοί : διακοπές Λειψοί – τουριστικές πληροφορίες Λειψοί – Λειψοί, ΔωδεκάνησαΗ ιστορία των Λειψών είναι αναπόσπαστα δεμένη με την ιστορία των γειτονικών της νησιών και ιδιαίτερα της Πάτμου.  Το όνομα είναι πανάρχαιο και συναντιέται με τη μορφή "Λειψία" σε πανάρχαιες επιγραφές.
Οι Λειψοί φαίνεται να κατοικούνται από τα προϊστορικά χρόνια συνεχώς μέχρι σήμερα.  Σε διάφορα σημεία του νησιού βρέθηκαν επιγραφές και αγγεία χρονολογούμενα στους κλασικούς χρόνους. Το 1370 π.Χ. περνούν από το νησί οι Κάρες και μετά από 170 χρόνια έρχονται οι Δωριείς που κυριεύουν το νησί γύρω στο 1200 π.Χ. Οι Ίωνες διαδέχτηκαν τους Δωριείς και ήταν κυρίαρχοι του νησιού για αρκετές δεκαετίες μετέπειτα. Απομεινάρια από διάφορα ευρήματα που βρέθηκαν πάνω σε λόφο, μαρτυρούν ότι γύρω στον 4ο αιώνα π.Χ. πρέπει να υπήρχε μία μικρή πόλη πάνω εκεί που ήταν από φυσικής πλευράς ένα οχυρό. Το 730 μ.Χ. η Λειψώ γίνεται κομμάτι του τότε Βυζαντινού κράτους - μετέπειτα και ως τον 11ο αιώνα μ.Χ. η ιστορία του νησιού χάνεται γιατί όπως και πολλά άλλα νησιά του Αιγαίου ερημώθηκε. Τον 11ο αιώνα μ.Χ. παραχωρείτε στον Όσιο Χριστόδουλο το γειτονικό νησί της Πάτμου (όπου χτίζει και το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού) καθώς και η Λειψώ. Η Λειψώ για 566 χρόνια βρίσκεται στην απόλυτη κυριότητα της Μονής Πάτμου. 


Διακοπές στους Λειψούς!
Λειψοί : διακοπές Λειψοί – τουριστικές πληροφορίες Λειψοί – Λειψοί, ΔωδεκάνησαΟι Λειψοί είναι συστάδα νησιών του ΝΑ Αιγαίου, που βρίσκονται βόρεια της Λέρου και ανατολικά της Πάτμου. Το όνομα δίνει στη συστάδα το νησί Λειψοί ή Λειψώ, που αποτελείται από δύο όγκους ξηράς που ενώνονται με στενό λαιμό πλάτους 400 μέτρων. Είναι το μόνο νησί που κατοικείτε και έχει συνολική έκταση 16 τετρ. χιλ. και 36 χλμ. δαντελωτής ακτής και συνολικό πληθυσμό 600 κατοίκων περίπου. Γύρω από τη Λειψώ 24 βραχονησίδες και 6 βράχοι σχηματίζουν ένα εντυπωσιακό πολύνησο. Πρόκειται για ήσυχο νησί που βρίσκεται ακόμα έξω από το μεγάλο τουριστικό ρεύμα. Γι' αυτό και είναι ιδεώδης τόπος για κάποιον που θέλει να περάσει ήρεμες διακοπές και να χαρεί τον ήλιο, τη θάλασσα και τη Λειψοί : διακοπές Λειψοί – τουριστικές πληροφορίες Λειψοί – Λειψοί, Δωδεκάνησασυντροφιά των φιλόξενων κατοίκων του νησιού. Το μέγεθος του νησιού είναι τέτοιο που δεν θα χρειαστείτε αυτοκίνητο - θα καλύψετε τις περισσότερες αποστάσεις με τα πόδια, μηχανάκι ή λεωφορείο του Δήμου. Ο μοναδικός οικισμός του νησιού βρίσκεται στο μέσο περίπου του νησιού, στο βάθος του ομώνυμου απάνεμου κόλπου. Πίσω από το λιμάνι απλώνεται ο γραφικός οικισμός των Λειψών με τα λευκά σπίτια και τα μπλε πορτοπαράθυρα. Στο κέντρο του οικισμού δεσπόζει η μεγαλόπρεπη εκκλησία του Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου με τον γαλάζιο τρούλο της και τα δύο καμπαναριά. Εκεί σε ισόγεια αίθουσα βρίσκεται και η αρχαιολογική συλλογή των Λειψών που αξίζει να επισκεφθείτε. Άλλοι οικισμοί του νησιού είναι το Κουσέλιο, η Κατσαδιά, ο Πλατύς Γιαλός

Παραλίες

Λειψοί : διακοπές Λειψοί – τουριστικές πληροφορίες Λειψοί – Λειψοί, ΔωδεκάνησαΟι παραλίες Λιεντού και Κάμπος κοντά στο λιμάνι. Πιο μακριά θα βρείτε τις παραλίες Κυρά Βασίλαινα, Χοχλακούρα, Κατσαδιά, Πλατύς Γιαλός και Μονοδένδρι.






Αξιοθέατα/Μουσεία Λειψοί

Σημαντικά ευρήματα στους Λειψούς θεωρούνται τα μνημεία της παλαιοχριστιανικής εποχής, που είναι μια μεγάλη τρίκλιτη βασιλική με ψηφιδωτά δάπεδα και βαπιστήριο στη θέση Κουσέλιο, πιθανόν του 5ου αιώνα, και λείψανα τοιχών, αρχιτεκτονικών μελών, ψηφιδωτών δαπέδων στη θέση Κατσαδιά, εκεί που σήμερα βρίσκονται οι ναοί του Αγ. Σπυρίδωνος και του Αγ. Παντελεήμονα. Μερικά από τα πιο σπουδαία αξιοθέατα των Λειψών που αξίζει κανείς να επισκεφθεί είναι τα παρακάτω:

  1. Παναγιά του Χάρου
  2. Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος η μεγάλη εκκλησία του νησιού
  3. Κοίμηση της Θεοτόκου στο ομώνυμο μικρό λιμάνι
  4. Παναγιά στο Κουσέλιο χτισμένη στα θεμέλια προχριστιανικού ναού
  5. Οι δύο Αη Νικόλες δεξιά και αριστερά του λιμανιού
  6. Άγιος Θεολόγος Μοσχάτου
  7. Προφήτης Ηλίας
  8. Άγιος Νεκτάριος (εκκλησία/ησυχαστήριο)
διαβάστε περισσότερα εδώ

Καλοκαιρινό Αφιέρωμα "Σκόπελος"

http://www.lifo.gr/icache/460x300x2/295766_skopelos164.jpg







Η Σκόπελος είναι το πιο πράσινο νησί στην Ελλάδα. Εδώ, όπου το πράσινο των πεύκων και των πυκνών δασών σμίγει με το βαθύ γαλάζιο της θάλασσας και του ουρανού δημιουργώντας μία εικόνα απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς, θα συναντήσετε τον εαυτό σας σε μια ειδυλιακή γή, σε ένα μικρό παράδεισο στην καρδιά της Ελλάδας.


http://www.lialios.gr/FILES/IMAGES/SKOPELOS_002.jpg

Το νησί της Σκοπέλου χαρακτηρίζεται απο τα πυκνά δάση και το γαλάζιο της Θάλασσας γι'αυτο και στις 5/7/97 ανακυρήχθηκε επίσημα ώς "πράσινο και γαλάζιο νησί" απο τον διεθνή οργανισμό Βιοπολιτικής. Είναι χαρακτηριστικό οτι το μεγαλύτερο κομμάτι της έκτασης του νησιού καλύπτεται απο παρθένο πευκοδάσος. Ενα δάσος που όταν επισκεφτείτε τη Σκόπελο θα χρειαστεί και τη δική σας αγάπη, φροντίδα και προσοχή για να παραμείνει όπως είναι.


http://4.bp.blogspot.com/_hsq6m70t-6g/SHOblVipvMI/AAAAAAAABNY/EOzSBfFdHPY/s400/%CE%A3%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A3%2B115.JPG

Η πόλη της Σκοπέλου επίσης με προεδρικό διάταγμα έχει χαρακτηριστεί ώς παραδοσιακός οικισμός (19/10/78 προεδρικό διάταγμα 594 , 13-11/78).

Γεωγραφικά η Σκόπελος είναι ένα Αιγαιοπελαγίτικο νησί (κεντρικά - βορειοδυτικά του Αιγαίου), Ανατολικά απο το Πήλιο και βόρεια της Εύβοιας. Εχει πλούσια σε εντάσεις ακτογραμμή με περίμετρο 67 χιλιόμετρα, έκταση 95.8 τ.χ , μέγιστο μήκος 17 χιλιόμετρα και πλάτος 8 χιλιόμετρα. Ο πληθυσμός της είναι περίπου 5.700 μόνιμοι κάτοικοι, ενώ παράλληλα είναι το δεύτερο σε μέγεθος νησί των Βορείων Σποράδων (μετά την Σκύρο).


http://www.goskiathos.com/GOSKIATHOS.COM-HotOrNot-SkopelosAGreenOnBlueExpedition-002.jpg

Το νησί κατοικήθηκε πιθανότατα την Νεολιθική Περίοδο. Το αρχαίο όνομα του νησιού ήταν Πεπάρηθος και αναφέρεται απο τους προ-έλληνες Μικρασιάτες που εγκαταστάθηκαν στο Αιγαίο την περίοδο (2800 - 2000 π.Χ.). Το όνομα αυτό αναφέρεται επίσης και απο τον Θουκιδίδη. Γύρω στα 1600 π.Χ. το νησί κατοικήθηκε απο Κρήτες με αρχηγό τον Μυθικό Βασιλιά Στάφυλο γιό του Θησέα και της Αριάδνης.


http://www.ferries-greece.com/images/islands/sporades/skopelos/sporades_skopelos_island_loutra.jpg

Ο Θησέας, γιός του Αιγαία, βασιλιά της Αθήνας, όπως η παράδοση μας θυμίζει, στάλθηκε με 7 νέα αγόρια και 7 νέα κορίτσια, στον βασιλιά της Κρήτης Μινώα, ώς φόρος με σκοπό να προσφερθούν για θυσία στον Μινώταυρο ( ένα περίεργο δημιούργημα της φύσης, μισός άντρας, μισό τέρας) που ζούσε στον λαβύρινθο του παλατιού στην Κνωσσό της Κρήτης. Στην Κρήτη, ο Θησέας γνωρίζει την Αριάδνη, κόρη του Μινώα. Η Αριάδνη τον ερωτεύεται και τον βοηθά, δίνοντας του ένα κουβάρι μαλλί, να φύγει απο τον λαβύρινθο και να σωθεί. Πράγματι ο Θησέας βρίσκει την έξοδο, απαγάγει την Αριάδνη και φεύγει απο την Κρήτη. Στο νησί της Νάξου όμως εγκαταλείπει την Αριάδνη, η οποία μέσα στην μοναξιά της ανακαλύπτει τον θεό Διόνυσο.

Ο Διόνυσος ερωτεύεται με την σειρά του την Αριάδνη και τη μεταφέρει στην Λήμνο. Στην Λήμνο η Αριάδνη και ο Διόνυσος θα αποκτήσουν τέσσερις γιούς, τον Θόαντα, τον Ινοπίονα, τον Στάφυλο και τον Πεπάρηθο. Ο Πεπάρηθος, ήταν ο πρώτος που κατοίκησε στο νησί της Σκοπέλου. Μέχρι και σήμερα το όνομα του σώζεται στον τόπο αυτό τον γεμάτο ελιές και πυκνά δάση.

Στην άκρη του όρμου του Σταφύλου υπάρχει, μία χερσόνησος. Στην άκρη της χερσονήσου έχει ανακαλυφθεί ο τάφος του βασιλιά Στάφυλου και το σπαθί του που θεωρείται ως ένα απο τα πιο σημαντικά δείγματα τέχνης στην Μυκηναική και Μινωική περίοδο. Η λαβή του καλύπτεται απο χρυσάφι, ένα πολύτιμο σπαθί ενός πολύτιμου βασιλιά, όπως ήταν ο βασιλιάς Στάφυλος.

Η λαβή απο το ξίφος του Στάφυλου

Το ξίφος του Στάφυλου με την λαβή, μήκους 32 εκ, βρέθηκε σε λακκοειδή τάφο μαζί με άλλα κρητομυκηναϊκά ευρύματα από τον αρχαιολόγο Ν.Πλάτωνα σε ανασκαφή του 1936. Ο τάφος αποδόθηκε στο μυθικό ήρωα Στάφυλο. Πιθανόν η πειστικότερη ένδειξη για την ταυτότητα του τάφου είναι η ονομασία της περιοχής που επί χιλιετίες παραμένει ίδια. Το ξίφος φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνα
διαβάστε περισσότερα εδώ

Καλοκαιρινό Αφιέρωμα "Κουφονήσια" το σύμπλεγμα των Μικρών Κυκλάδων


Η ιστορία 

Υπάρχουν δύο εκδοχές για το πώς προήλθε η ονομασία του νησιού. Η πρώτη υποστηρίζει πως το όνομα προέρχεται από την αρχαιότητα και το πήρε από τον κόλπο που βρίσκεται μεταξύ των δύο νησιών και του Γλαρονησίου και λεγόταν «Κουφός Λιμήν», δηλαδή απάνεμο λιμάνι, όπου μπορούσε να ελλιμενιστεί πλοίο.

Η δεύτερη εκδοχή έχει δοθεί από το νησιογράφο Μάνεση που υποστηρίζει ότι η ονομασία Κουφονήσια οφείλεται στις πολλές σπηλιές και τα ιζήματα γύρω-γύρω στο νησί, χωρίς συμπαγή βράχο (κουφό το χώμα - Κουφονήσια). Στον αντίποδα των δυο αυτών θεωριών, συναντάμε τη μαρτυρία του Αντώνη Μηλιαράκη που το 1920 έγραψε ότι το Πάνω Κουφονήσι ονομαζόταν «Φακούσα» από το σχήμα φακής που έχει το νησί και το Κάτω Κουφονήσι ονομαζόταν «Πίνο» από τις πολλές Πίνες (είδος ψαριού) που υπάρχουν στο νησί.



Τα Κουφονήσια κατοικούνται αδιάλειπτα από την προϊστορική ακόμα εποχή. Ανασκαφές που έγιναν στην περιοχή "Επάνω Μύλοι" έφεραν στο φως σημαντικά ευρήματα, ταφικά και άλλα των πρώιμων φάσεων του κυκλαδικού πολιτισμού. Ίσως το πιο σημαντικό από αυτά, ένα τηγανόσχημο αγγείο με χαραγμένο επάνω του ένα εννιάκτινο αστέρι φυλάσσεται σήμερα στο Μουσείο της Νάξου. Μια δεύτερη ανασκαφή στο νότιο άκρο της ανατολικής ακτής αποκάλυψε ευρήματα Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών χρόνων.



Στο ρου της ιστορίας τα Κουφονήσια ακολούθησαν την κοινή μοίρα όλων των νησιών των Κυκλάδων. Γνώρισαν την κυριαρχία των Ενετών και των Τούρκων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια κυρίως του 17ου αιώνα συγκρούστηκαν αρκετές φορές για την εξουσία των νησιών του Αιγαίου Πελάγους. Οι Κουφονησιώτες άλλοτε από ανάγκη και άλλοτε κατ' επιλογή, συνέπρατταν συχνά με Μανιάτες ή με άλλους πειρατές, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τον πορθμό ανάμεσα στο Άνω και το Κάτω Κουφονήσι ως ασφαλές καταφύγιο. Τα Κουφονήσια απελευθερώθηκαν μαζί με τις υπόλοιπες Κυκλάδες και ενσωματώθηκαν στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος το 1830.



Κατά τη διάρκεια της Κατοχής (1941-1945) οι κάτοικοι γνώρισαν πολλές δύσκολες στιγμές. Μεταπολεμικά κατοικούσαν 1000 περίπου άτομα στο Κουφονήσι. Πολλοί όμως, φύγανε μετανάστες στην Αθήνα για να δουλέψουν και οι άνδρες κυρίως, για να μπαρκάρουν. Ο ΟΤΕ ήρθε το 1964 στο νησί και η ΔΕΗ το 1984. Οι κάτοικοι επικοινωνούσαν με τ' άλλα νησιά και με την υπόλοιπη Ελλάδα με καΐκια και με ένα καράβι που περνούσε από την Ηρακλειά κάθε 8 ημέρες. Όταν υπήρχε φουρτούνα, ο γιατρός δεν μπορούσε να επισκεφτεί το νησί. Παλιότερα υπήρχε ένας γιατρός για όλες τις Μικρές Κυκλάδες.



Τα κουφονήσια Σήμερα 

Τα Κουφονήσια αποτελούνται από το Κάτω και Επάνω Κουφονήσι και ανήκουν στο σύμπλεγμα των Μικρών Ανατολικών Κυκλάδων. Γεωγραφικά, τα συναντά κανείς στα νοτιοανατολικά της Νάξου και δυτικά της Αμοργού, Αναπόσπαστα συνδεδεμένη με το όνομα τους είναι και η Κέρος, ένα μικρό, ακατοίκητο νησί, 15 τ.χλμ., που όμως φιλοξενεί σημαντικά ευρήματα του κυκλαδικού πολιτισμού.



ΚΑΤΩ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
Βρίσκεται ανάμεσα στο Πάνω Κουφονήσι, τη Σχοινούσα και την Κέρο. Έχει έκταση 4,3 τ. χλμ. και είναι σχεδόν ακατοίκητο, τα μόνα κτίσματα που συναντά κανείς είναι λιγοστές θερινές κατοικίες. Χαρακτηριστικό αξιοθέατο του νησιού αποτελεί το εκκλησάκι της Παναγίας που βρίσκεται στο μόλο και είναι χτισμένο πάνω σε αρχαία ερείπια. Στο μικρό γραφικό λιμανάκι του αράζουν μόνο ψαροκάικα και εκδρομικά καραβάκια, που μεταφέρουν τους επισκέπτες στις μαγευτικές παραλίες του νησιού.



ΕΠΑΝΩ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ Η΄ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
Το Επάνω Κουφονήσι είναι το μικρότερο και πιο πυκνοκατοικημένο νησάκι των Κυκλάδων. Έχει έκταση 3,5 τ. χλμ. και 366 κατοίκους. Κύρια και αποκλειστική ενασχόληση των κατοίκων αποτελεί η αλιεία γεγονός που μετατρέπει το νησί σε ένα γνήσιο ψαροχώρι, όπου ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει σε αφθονία ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά. Το Κουφονήσι, άλλωστε, διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους αλιευτικούς στόλους της Ελλάδας, αναλογικά πάντα με τον πληθυσμό του.
Φτάνοντας στο νησί, ο λευκός ανεμόμυλος που δεσπόζει στα αριστερά του λιμανιού μοιάζει να καλωσορίζει τον επισκέπτη, ενώ πιο πάνω απλώνεται η χώρα, ένα πρότυπο κυκλαδικής αρχιτεκτονικής. Οι παραδεισένιες παραλίες του, όλες σχεδόν αμμώδεις, συμπληρώνουν τη μαγευτική εικόνα του νησιού. Το Κουφονήσι έχει αρχίσει να αναπτύσσεται τουριστικά την τελευταία δεκαετία κι έτσι η φυσική ομορφιά και η παραδοσιακή γοητεία του έχουν διατηρηθεί αναλλοίωτες. Αυτά, σε συνδυασμό με την άψογη φιλοξενία των ντόπιων, αλλά και τις προσιτές τιμές των ενοικιαζόμενων δωματίων και του φαγητού, καθιστά το νησί τον ιδανικό προορισμό για τις καλοκαιρινές,και όχι μόνο, διακοπές.
διαβάστε περισσότερα εδώ

Καλοκαιρινό αφιέρωμα "Νισυρός" το νησί του Ποσειδώνα

 





Σύμφωνα με τη Μυθολογία, ο θεός Ποσειδώνας, βοηθώντας το Δία στον αγώνα του κατά των Τιτάνων, κατεδίωκε σε στεριές και θάλασσες τον τρομερό γίγαντα Πολυβώτη. Φτάνοντας μπροστά στο νησί της Κω, απέσπασε με την τρίαινά του ένα κομμάτι του νησιού, το εκσφενδόνισε κατά του Πολυβώτη και τον έθαψε κάτω απ' αυτό. Αυτό το αποσπασμένο κομμάτι της κωακής γης είναι η Νίσυρος. Εκεί που βρίσκεται το στόμα του Πολυβώτη, δημιουργήθηκε το ηφαίστειο, ενώ οι περιοδικές δονήσεις της γης δεν είναι τίποτε άλλο από το συνεχιζόμενο αγκομαχητό του στήθους του θαμμένου Τιτάνα.


Εφόσον ο Ποσειδών ήταν ο δημιουργός του νησιού, παρέμεινε και ο προστάτης του, γι αυτό και στο νησί υπήρχε ναός του Ποσειδώνα και πολλά νομίσματα της Νισύρου απεικόνιζαν την κεφαλή του θεού της θάλασσας. Ο μύθος εκφράζει και τους δεσμούς που είχε η Νίσυρος με τη Κω από τους μυθικούς χρόνους μέχρι σήμερα, δεσμούς πολιτικούς, ηθικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς. Στη Νίσυρο, όπως αποκαλύπτουν πολλές επιγραφές, ζούσαν πολλοί Κώοι, όπως επίσης και στην Κω υπήρχε νισύρικη παροικία με το όνομα μάλιστα "Νισυρειάδαι". Και τα δύο νησιά είχαν κοινούς βασιλείς, εκστράτευαν από κοινού, είχαν τον ίδιο τύπο πολιτεύματος και μετείχαν στα ίδια κοινά.


Το όνομα του νησιού ανήκει πιθανότατα στα προελληνικά αιγαιακά τοπωνύμια. Ο Όμηρος αναφέρει τους κατοίκους της Νισύρου να παίρνουν μέρος, μαζί με τους άλλους νησιώτες, στην τρωική εκστρατεία. Τους Νισυρίους βρίσκουμε και στους φορολογικούς καταλόγους της αθηναϊκής συμμαχίας. Λάτρευαν τον Δελφίνιο Απόλλωνα, όπως και τον πελασγικό Ποσειδώνα, ιερό του οποίου υπήρχε στους σημερινούς Πάλους, όπου βρίσκονταν κι οι παλιές θερμοπηγές του νησιού. Σωζόμενες αναθηματικές στήλες μας μιλούν για την εξαιρετική θέση που κατείχε στην λατρεία των αρχαίων κατοίκων ο Μιλείχιος Ζευς, η θεά Τύχη, ο Ερμής κλπ.


Οι ιστορικές τύχες της Νισύρου είναι κοινές με εκείνες των νησιών του ΝΑ Αιγαίου. Ο 5ος και ο 4ος αιώνας π.Χ. αποτελούν την περίοδο της μεγάλης ακμής του νησιού. Η Νίσυρος καταχτιέται από τους Πέρσες, απελευθερώνεται από τους Αθηναίους, μετέχει στην αθηναϊκή συμμαχία, περιέρχεται στην κυριαρχία των Μακεδόνων για να αποτελέσει τελικά τμήμα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Την ρωμαϊκή και βυζαντινή ειρήνη, που επέτρεψαν στα νησιά να ευημερήσουν, μια κι ήσαν γέφυρες ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, ακολουθούν αιώνες συμφορών, τρόμου και ανασφάλειας που εγκαινιάζονται με τις αραβικές επιδρομές. Οι θάλασσες δεν παρέχουν πια ασφάλεια και οι πληθυσμοί απομακρύνονται από τις ακτές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στη Νίσυρο η αρχαία Νίκαια, που εγκαταλείφθηκε και οι κάτοικοί της έχτισαν νέο οικισμό σε ορεινή οχυρή τοποθεσία, τα Νικειά.



Από τότε κι έπειτα οι πληροφορίες είναι αποσπασματικές. Πειρατές λυμαίνονται την περιοχή. Η Νίσυρος περιέρχεται στους Ιππότες της Ρόδου το 1312. Οι Ιππότες σημάδεψαν τη παρουσία τους με τα πέντε φρούρια που έχτισαν σε διάφορες στρατηγικής σημασίας τοποθεσίες του νησιού. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το κάστρο του Μανδρακιού, μέσα στο οποίο βρίσκεται το μοναστήρι της Παναγίας της Σπηλιανής, που η ίδρυση του χρονολογείται γύρω στο 1600.Το 1522 οι Τούρκοι κατέλαβαν τη Ρόδο, την οποία μαζί με τα άλλα νησιά υπήγαγαν στο ιδιότυπο προνομιακό καθεστώς των "μακτού". Το 1912 τους Τούρκους διαδέχονται οι Ιταλοί και με την λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η Νίσυρος, μαζί με τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα ενσωματώνεται στην Ελλάδα.

Επίσης η Νίσυρος έχει έντονη βυζαντινή παρουσία με πολλές παλαιοχριστιανικές βασιλικές και με ξωκλήσια διάσπαρτα σε όλο το νησί με περίφημες τοιχογραφίες, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο αρχαιολογικό και τουριστικό ενδιαφέρον. Η προσπέλαση στα ξωκλήσια αυτά γίνεται από γραφικά λιθόστρωτα μονοπάτια.


Το πολιτιστικό περιβάλλον της Νισύρου, όπως αυτό εκφράζεται από τα μνημεία της προϊστορικής της περιόδου, καθώς επίσης και της κλασσικής, βυζαντινής και νεότερης εποχής, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί συνδέεται άμεσα με τον τουρισμό του νησιού, αφού τα πολιτιστικά αυτά στοιχεία αποτελούν παράγοντες τουριστικής έλξης.



Τα αρχαιότερα μνημεία ανήκουν στη νεολιθική εποχή. Από την κλασσική αρχαιότητα σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση η ακρόπολη της αρχαίας πόλης, το Παλαιόκαστρο. Πρόκειται για ένα από τα λαμπρότερα έργα της αρχαιότητας, κυρίως λόγω της πολύ υψηλής κατασκευαστικής του ποιότητας. Το συνολικό μήκος της οχύρωσης είναι πολύ μεγάλο. Το δυτικό και βόρειο τμήμα του λόφου καταλήγει σε μια απόκρημνη βραχώδη ακτή, η οποία αποτελεί μια φυσική οχύρωση του λόφου προς τη θάλασσα. Τείχος και γκρεμός, οριοθετούν μια έκταση συνολικού εμβαδού 130 περίπου στρεμμάτων, με συνολική περίμετρο, σχεδόν 2 χιλιόμετρα. Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την πολυτέλεια του έργου και παίζουν σημαντικό ρόλο στην μακροβιότητα του μνημείου, είναι η υψηλή ποιότητα της οικοδομικής τεχνολογίας του τείχους, η ανθεκτικότητα του δομικού υλικού και το μέγεθος των λιθοπλίνθων (το βάρος κάποιων φθάνει τους 3,5 τόνους).
διαβάστε περισσότερα εδώ

Καλοκαιρινό αφιέρωμα "Ζάκυνθός" γνωρίστε το Φιόρε του Λεβάντε

 http://www.xn--mxajhhpn2am.net/zakynthos-photos/zakynthos.jpg




Σύμφωνα με τον Όμηρο, από τους πρώτους κάτοικους του νησιού ήταν ο Βασιλιάς Ζάκυνθος, γιος του Βασιλιά της Τροίας Δάρδανου, οι οποίοι έφτασαν εδώ μεταξύ 1500 και 1600 π.Χ.. Στη συνέχεια το νησί κατοικήθηκε από τους Αρκάδες, των οποίων ο πολιτισμός αναπτύχθηκε παράλληλα με την αξιοποίηση του γόνιμου εδάφους. Αυτοί ίδρυσαν αποικίες, όπως η γνωστή Zakantha στην Ισπανία, της οποίας ο πολιτισμός ήκμασε για περισσότερο από έναν αιώνα όταν καταστράφηκε από τον Αννίβα το 218 π.Χ.. άλλη αποικία τους ήταν οι Κοντόνιες στην Κρήτη.

Στη συνέχεια η Ζάκυνθος κατακτήθηκε από τον Βασιλιά Άρκισο της Κεφαλονιάς και αργότερα από τον πασίγνωστο Οδυσσέα.
Μετά την επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη και με διαμεσολάβηση του Νεοπτόλεμου, υπογράφηκε η συνθήκη αυτονομίας και δημοκρατίας στο νησί, η πρώτη στον Ελληνικό χώρο.
Τον 6ο αιώνα π.Χ., κυκλοφόρησε το άργυρο νόμισμα , στο οποίο απεικονίζεται ο Απόλλων τρίποδος.

Κατά τη διάρκεια του Περσικού πολέμου η Ζάκυνθος παρέμεινε ουδέτερη, αλλά στην μάχη των Πλαταιών έλαβε μέρος κατά των Περσών, που τους έστειλαν πίσω στην Ασία.
Από το 455 π.Χ. ήταν Ζακύνθου συμμάχησε με τους Αθηναίους και Κερκυραίους, που αντιμετώπισαν μαζί τους Κορίνθιους.
Μετά την ήττα των Αθηναίων στη Σικελία, η Ζάκυνθος κατακτήθηκε από τους Λακεδαιμονίους, οι οποίοι επέβαλαν ολιγαρχικό καθεστώς. Αργότερα, οι κάτοικοι του νησιού εξεγέρθηκαν και επαναπροσδιορίζονται σε δημοκρατία.

Σήμερα η Ζάκυνθος είναι το τρίτο σε μέγεθος νησί στο Ιόνιο, το πράσινο νησί της ποίησης, στο τραγούδι και στην αγάπη, η πατρίδα του Δ. Σολομού, του συγγραφέα του Εθνικού Ύμνου της Ελλάδας αλλά επίσης και του Άγιου Διονύσιου, του προστάτη Άγιου. Πλούσια στην ομορφιά και στην παράδοση, και ιστορικός και πολιτιστικός, η Ζάκυνθος είναι ιδανική για οποιονδήποτε ταξιδιώτη με ερευνητική διάθεση.

Όταν το καράβι φτάσει στο λιμάνι, ειδικά τη νύχτα, αισθάνεσαι σαν να μπαίνεις στο λιμάνι της Βενετίας. Από την μια πλευρά θα δεις τις φωτισμένες καμπάνες του Καθεδρικού ναού Αγίου Διονυσίου και από την άλλη πλευρά τη γραφική πόλη με τον δρόμο που πηγαίνει στο λόφο της Μπόχαλης (2χμ) και το Ενετικό Φρούριο (3χμ). Η θέα του λιμανιού και της πόλης από πάνω είναι απλά συναρπαστική και ακόμα πιο ευχάριστη όταν κάθεστε σε μια από τις πολλές υπαίθριες καφετέριες ή τοπικές ταβέρνες.

Βρείτε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια από 20 € πατώντας εδώ 


http://www.stefaniahotel.com/zakynthos/zakynthos.jpg
Ναυάγιο

Η κοιλότητα λαθρεμπόρων επίσης γνωστό ως Ναυάγιο είναι η πιο δημοφιλής παραλία στο νησί αν όχι στην Ελλάδα. Στα βορειοδυτικά του νησιού πάνω από 20 χρόνια πριν, μια παράνομη διακίνηση μεταφοράς λαθραίων τσιγάρων ναυάγησε και πλημμύρισε στην παραλία διαμορφώνοντας το ναυάγιο. Στην αμμώδης και χαλικώδης παραλία έχεις πρόσβαση μόνο με τη βάρκα

http://www.wcl.ee.upatras.gr/ph_gr/gr_6.jpg

Μπλε σπηλιές

Ανακαλύφθηκαν το 1897 οι Μπλε Σπηλιές βρίσκονται στη βόρεια πλευρά της Ζακύνθου όχι μακριά από το Σκοινάρι. Διάσημες για την εκπληκτική σκιά τους και τη βραχώδη δομή τους είναι σίγουρα το μέρος για να πάρετε την κάμερα και να είστε όλη μέρα έξω

http://www.villa-phoenix.com/images/pics/keri-lake-zakynthos-19.jpg

Μαραθονήσι

Το μικρό ακατοίκητο νησί,  Μαραθονήσι, βρίσκετε απέναντι από την τοποθεσία Κερί και είναι προσιτό μόνο με το καράβι. Η εκπληκτική πρασινάδα, η θαυμάσια πέτρινη δομή, οι σπηλιές και οι όμορφες αμμώδης παραλίες θα σε κάνουν να νιώσεις σαν να είσαι σε ένα νησί στο παράδεισο...

http://www.dalyan.ribiru.com/wp-content/uploads/2010/04/caretta-caretta2.jpg

Καρέτα-Καρέτα θαλάσσια χελώνα

Η Ελλάδα είναι η μόνη Ευρωπαϊκή χώρα όπου η χελώνα (Καρέτα-Καρέτα) έχει φωλιά και η Ζάκυνθος είναι η πιο ενδιαφέρον περιοχή στην οποία φωλιάζει στη Μεσόγειο. Το Εθνικό θαλάσσιο πάρκο της Ζακύνθου αντικειμενικά προστατεύει το φυσικό περιβάλλον...
διαβάστε περισσότερα εδώ

Καλοκαιρινό αφιέρωμα "Φολέγανδρος" το νησί του μέτρου






Η Φολέγανδρος είναι ένα ηλιόλουστο καλωσόρισμα. Ανάμεσα στο καλωσόρισμα του ερχομού και στην «καλή αντάμωση» του αποχαιρετισμού σμίγουν οι άνθρωποι που χρόνια τώρα έρχονται και ξανάρχονται και έχουν αποκτήσει δεσμούς με τον τόπο και τους κατοίκους του.


Η Φολέγανδρος είναι το νησί του μέτρου. Η ήπια τουριστική ανάπτυξη των δύο τελευταίων δεκαετιών επέτρεψε στο νησί να διατηρήσει στο ακέραιο το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του. Παράλληλα όμως αναπτύχθηκαν σύγχρονες υποδομές και οργανωμένες τουριστικές υπηρεσίες.



Οι Φολεγανδρίτες συνεχίζουν να φροντίζουν τον τόπο τους και να απολαμβάνουν τη ζωή με τον δικό τους τρόπο που μοιράζονται με τους ολοένα και περισσότερους φίλους του νησιού.



Μετά την άφιξη στο λιμάνι του Καραβοστάση η Φολέγανδρος θα αρχίσει να ξεδιπλώνει τις ομορφιές της σιγά-σιγά. Δεν έχετε παρά να περιπλανηθείτε στα πλακόστρωτα της Χώρας και στα στενά του Κάστρου, να ανεβείτε στο βράχο της Παναγίας με την πανοραμική θέα στο Αιγαίο, να κολυμπήσετε στις ερημικές ή στις πολυσύχναστες παραλίες της, να εξερευνήσετε τη φύση μέσα από τα μονοπάτια που διατρέχουν κάθε γωνιά του νησιού. Αξίζει να γευτείτε το σπιτικό, παραδοσιακό φαγητό στη Χώρα, στον Καραβοστάση, στην Αγκάλη ή στην Άνω Μεριά, και να διασκεδάσετε τις νύχτες με ρακόμελα στις πλατείες της Χώρας.



Η Φολέγανδρος ανήκει στις νοτιοδυτικές Κυκλάδες. Έχει μέγιστο ύψος 455 μέτρα, έκταση 32 τετραγωνικά χιλιόμετρα και αριθμεί γύρω στους 650 κατοίκους. Απέχει από τον Πειραιά 104 ναυτικά μίλια.

 


διαβάστε περισσότερα εδώ

Δροσουλίτες, ένα τοπικό φυσικό φαινόμενο που έγινε θρύλος!


Κάθε χρόνο στα τέλη του Μάη, με την πρωινή δροσιά εμφανίζονται οι «Δροσουλίτες», τα φαντάσματα των νεκρών πολεμιστών του Χατζή Μιχάλη Νταλιάνη που υπερασπίστηκαν το κάστρο Φραγκοκάστελλο από τους Τούρκους.

Εξακόσια παλικάρια πολέμησαν ενάντια σε 8.000 Τούρκους. Αντεξαν περισσότερο από μια βδομάδα αλλά στο τέλος χάθηκαν οι 335 από αυτούς, μαζί κι ο αρχηγός τους.... Οι απώλειες των Τούρκων ήταν 800 στρατιώτες. Οπως λέει ο θρύλος, τα κορμιά των πολεμιστών του Νταλιάνη έμειναν άταφα, ώσπου δυνατός άνεμος φύσηξε κι έφερε την άμμο από τούς αμμόλοφους της παραλίας "Ορθή Αμμος" και τα σκέπασε. Τις τελευταίες μέρες του Μαίου και τις πρώτες του Ιουνίου, ανθρωπόμορφες σκιές εμφανίζονται να προχωράνε ό ένας πίσω από τον άλλο για 10 λεπτά περίπου την ανατολή του ήλιου, μόνο με άπνοια και αυξημένη υγρασία στην ατμόσφαιρα. Προχωρούν αργά προς το κάστρο και χάνονται στη θάλασσα.


Δροσουλίτες, επιστημονική εξήγηση

Πολλοί ισχυρίζονται ότι έχουν δει τις σκιές από τους Δροσουλίτες και, σύμφωνα με μια....
ερμηνεία, πρόκειται για αντικατοπτρισμό που οφείλεται στη διάθλαση των ηλιακών ακτίνων στο νέφος της πρωινής δροσιάς. Οι κάτοικοι του Φραγκοκάστελλου είχαν κάνει την παρατηρηση αυτή, ότι δηλαδή τα "φαντάσματα" εμφανίζονται μόνο πολύ νωρίς το πρωί με την δροσιά, γι αυτό και τους έδωσαν το όνομα "Δροσουλίτες". Οι Δροσουλίτες είναι άκακα φαντάσματα που δεν πείραξαν ποτέ κανένα.

Δροσουλίτες, εμφανίσεις

Λέγεται ότι το 1890 Τούρκοι στρατιώτες που βρίσκονταν στο Φραγκοκάστελλο, έφυγαν πανικόβλητοι όταν αντίκρυσαν τους Δροσουλίτες. Πολλά χρόνια αργότερα, όταν οι Γερμανοί είχαν καταλάβει την Κρήτη, ένα στρατιωτικό απόσπασμα είδε τα φαντάσματα, νόμισε ότι ήταν αντάρτες και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον τους. Φυσικά δεν πληγώθηκε κανείς, παρά μόνο η αξιοπρέπεια των Γερμανών στρατιωτών.

Οι σκιές δεν εμφανίζονται κάθε χρονιά, αλλά μπορεί να περάσουν αρκετά χρόνια χωρίς καμιά εμφάνιση. Επίσης δεν έχουν φωτογραφηθεί ή βιντεοσκοπηθεί ποτέ.

Η τοποθεσία του κάστρου Φραγκοκάστελλο:

διαβάστε περισσότερα εδώ
previous home